Hur man bygger ett djurstaket?

Bestäm eller vet vilken boskap du äger eller eventuellt kommer att behöva hjälpa dig att överväga vad dina stängselbehov kommer att vara. De flesta staket är lämpliga för en mängd olika djurarter, men helst bör du inte slösa bort pengar på att bygga något som i slutändan blir det du inte behöver eller inte räcker för att hålla i de djur du vill behålla. Du bör till exempel inte sätta upp kycklingtråd om du bara ska ha nötkreatur och inte heller installera boskapspaneler för kycklingar, getter eller grisar. Kycklingtråd är bäst för kycklingar och annat fjäderfä och annat mindre lager, och nötkreaturspaneler är bäst för nötkreatur och hästar. Med detta i åtanke måste du också förstå riskerna med att ha ett visst enskilt djur som kan vara mer av en Houdini än resten, vilket bör vara tillräckligt uppmuntrande för att du ska göra dina staket, "get-täta och tjur-starka. "

• Getter är ökända för att testa staket, är benägna att klättra upp, hoppa över, krypa under, krypa igenom eller till och med gå igenom staket. Bygg ditt staket så att det är tillräckligt högt för att det inte är troligt att de hoppar över och i marken så att de inte kryper under. Utrymmet mellan trådarna måste vara mindre än storleken på deras huvuden, för om en get kan få igenom huvudet, kommer resten av kroppen säkert att följa!
• Får är mindre ökända för att testa staket, men är ändå lika små som getter; Därför krävs liknande stängselkrav för denna tamart.
• Grisar är värre för att gräva under och krypa under staket än att gå över dem. Du måste installera stängsel som är tillräckligt djupt under jord så att grisar inte rotar för långt under för att fly.
• Många hästägare kommer att hävda att taggtrådsstängsel är det värsta för hästar att vara inne i, och skulle hellre spendera extra pengar på järnväg eller brädestängsel än trådstängsel. Hästar är mycket mer benägna att hoppa över ett staket och räkna ut en väg genom grindlåset än att krypa under eller genom ett staket. Men en hingst som är het på spåret av ett sto i värme kommer att testa ett staket till dess gränser; alltså, om du äger en avelsflock med hästar, se till att korral du innehåller dina koraler i är stark, robust och tillräckligt hög för att en hingst inte kommer att testa den.
• Stängsel för nötkreatur är lite lättare att välja eftersom det finns fler val en producent kan göra för att hålla sitt boskap beroende på var en producent vill hålla dem i. Taggtrådsstängsel är den vanligaste typen av stängsel för betesmark. Elektrisk stängsel är bäst för de staketlinjer som testas för mycket eller de som är roterande betande boskap. Mer robusta stängsel som fristående järnpaneler, träskiva eller järnskenor är bäst för korral, hanteringsanläggningar och arbets- eller hållpennor, och rekommenderas starkt för tjur- och tjockpennor.

Bestäm vilken typ av staket eller staket som måste byggas. När du väl vet vilken typ av boskap du måste innehålla och vad som måste göras för att hålla dem kvar, beror slutligen vad du väljer på hur mycket pengar du är villig att spendera för att köpa förnödenheterna och hur länge staketet behöver att vara (eller vilken omkrets eller vilket område som behöver ingå med ett omgivande staket). Observera att det finns en enorm skillnad i staket för korraler kontra för betesmarker.

• När det gäller nötkreatur till exempel, måste korralstaket vara hårdare och stabilare än betesstaket. Betesstängsel för nötkreatur kräver enkel taggtråd eller höghållfasta staket, medan betesstängsel för grisar, getter och får kräver en sidotråd upp till 3 till 5 meter (0,9 till 1,5 m) hög. Betesstängsel för hästar kan också vara taggtråd eller höghållfast, men andra gillar att bli lite mer snygga och har målade trästaket eller estetiskt tilltalande järnstaket.
• Det finns många typer av stängsel tillgängliga. Några exempel inkluderar:
  • Tillfällig elektrisk stängsel i form av permanent (som höghållfast) eller tillfällig elektrisk. Elstängsel kan vara det snabbaste och billigaste att bygga om du bor i landet. Den kommer att hantera alla djur som tränas till tråden, och är också användbar som en psykologisk barriär för även vilda djur. Tråd som är elektrifierad sägs vara strömad eller "varm". Tillfällig el är perfekt för roterande eller hanterad intensiv bete eftersom den kan flyttas hela tiden.
    • Hur man installerar ett elektriskt staket kommer inte att täckas här eftersom vissa olika tekniker är involverade i installationen av detta jämfört med att bygga ett vanligt permanent staket. Se dock Hur man gör ett elektriskt staket för mer information.
  • Taggtrådsstängsel med taggtråd installerad ensam i fyra till sex eller fler trådbundna staket, slättrådsstängsel i form av höghållfast eller lågsträckt stängsel (denna typ av stängsel är ofta elektrifierad) eller en kombination av slät och taggbar tråd - en tråd av taggtråd löper vanligtvis över toppen och ibland på olika nivåer, eller en tråd av slät tråd löper över toppen med de nedre trådarna taggade. Båda typerna är stängsel som är bäst för boskap
  • Paigetråd, även om det är dyrare än taggtråd eller slät tråd, är bäst för operationer som betar eller höjer getter, får och grisar, och är ett vanligt betesstaket för att hålla bison och älg. Paigetråd kan också användas på gårdar eller gårdar som driver en kalvoperation, och kräver användning om producenten inte vill att deras kalvar ska komma ur koralen. Paige tråd kallas också "bondgård" eller "vävd tråd", och kommer i form av vävd kycklingtråd eller 12 till 14 gauge tråd som är svetsade ihop för att bilda rutor med olika längder från varandra, från fyra till sex tum från varandra. Det kan stå så lågt som tre meter eller så långt som åtta fot.
  • Trähästräcke eller träskivor är bäst för dem som vill ha mer estetiskt tilltalande gårdar och inte vill oroa sig för de potentiella problemen som leder av staket. Det kan vara dyrt men säkert och effektivt för hästar. Träskivor är också lämpliga för att hålla nötkreatur.
  • Staket i järnräcke är också lämpligt för gårdar som har hästar eller vill ha estetiskt tilltalande gårdar. Den kan också användas för andra boskap som nötkreatur och får, särskilt i områden med hög trafik som att hålla hängor eller offrar.
  • Stängsel av järnpaneler kommer i paneler som behöver stabiliseras med trästolpar eller fristående paneler som helt enkelt kräver att en traktor sätter dem på plats. Dessa, beroende på storlek, är bra för att hålla stora djur som rådjur, nötkreatur (särskilt tjurar), hästar (inklusive hingstar), bison och till och med älg.

Få en undersökning av ditt land. En laglig markundersökning kan krävas för att bestämma den exakta omkretsen av marken som du äger, eller var din mark slutar och din grannas börjar. Du kan behöva ordna med detta först eftersom det kan vara en väntan.

• Observera att detta är avgörande för att bestämma vart dina permanenta staket kommer att gå, särskilt om du har mark som inte redan är omgivet av befintliga gränser som en väg eller en trädgräns. Det är mindre viktigt om du bygger inre staket inom basens omkrets, eftersom du ofta kan kartlägga vart dessa inre staket kommer att gå själv snarare än att spendera pengar på att anställa professionella lantmätare för att göra det åt dig.
  • Att kartlägga inre betesmarker och korralstaket kräver en hel del mätning och se till att du har hörn som är nära 90 grader, och inte i en tråkig eller spetsig vinkel som dina djur kommer att hitta och få sig hörda i. Använd lantmäterispel (även kallas "lath", lantmätare, ett måttband på 200' och krita- eller markeringsfärg, med de två sistnämnda föremål som är idealiska för att markera små "arbetande" korral- och hanteringsanläggningar. Du måste använda dessa föremål efter att du har slutfört steget efter den här nästa.

Ring el- och gasföretaget för att markera eventuella underjordiska el- och rörledningar som finns på din fastighet. De kommer ut och sätter upp insatser och / eller ljus sprayfärg för att notera var dolda linjer kan vara som du bör vara medveten om innan du startar någon staketbyggnad. Var noga med att veta var el- / gasledningar går innan du gräver eller börjar bulta i staketstolpar, för om du inte gör det kommer du antingen att göra det kostsamma att fixa det, eller så kan du hamna i lokalbefolkningens ER sjukhus.

Bestäm var dina staket kommer att gå på papper. Du behöver en linjal, en gradskiva, en penna, papper och ett radergummi för att skapa en ritning som hjälper dig att räkna ut ett effektivt system för rörelse från betesmark till betesmark, betesmark till korral, korral till betesmark och korral till hanteringsområde. Speciellt för betesrotationer måste du utforma ett system som minskar eller eliminerar risken för att återvända till en betesmark som just har betats och kräver vila, och vara organiserad så att du kommer att få ett smidigt flöde av trafik från en betesmark eller korral till en annan.

• Den lantmäteri gjort kommer att hjälpa dig med din planering, särskilt om du kan få en kopia av en inspektör karta över ditt land. Att hitta ditt land på Google Earth kan också hjälpa, särskilt för att ge dig en bättre uppfattning om hur mycket mark du behöver täcka och vad de uppskattade måtten på dina staketlinjer kommer att vara.
• Du kan sedan skissa ut ditt betes- och korralutrymme och notera följande:
  • Hur många höljen du vill ha. För betesmark beror allt på det betesystem du vill ha, och om du bara vill ha ett permanent omkretsstängsel så att du kan ha rörligt stängsel för ett roterande betesystem.
  • Där dina grindar ska vara. Kom ihåg att du måste ha ett bra flöde. För de flesta boskap är rörelsen mjukare (och det är lättare att besätta dem) om en grind placeras i hörn av en betesmark snarare än i mitten av staketlinjen. Detta beror på att de flesta djur som kan skötas som en grupp (nästan alla djurarter utom grisar och kycklingar) ofta alltid går till ett hörn snarare än ett staket.
  • Där alla "högtrafik" -fält kan vara (valfritt). Dessa är bra om du behöver avleda djur från ett odlat fält, en bostad eller ett skyddat naturområde för att flytta dem till en annan betesmark. Fält kan vara bra om du har vattenanläggningar ute på bete såväl som flera betesmarker som roteras under hela året, och den här vattenkällan räcker för alla rörelser.
  • Längden på varje staketlinje, notera hur mycket markareal du har och omkretsen av din markbas via kartläggningsresultaten. Detta hjälper dig att räkna ut hur mycket tråd och hur många inlägg som behövs.
  • Portens längd och hur många, till exempel om du behöver två portar på 10 meter eller bara en port på 16 meter. Tänk på det utrymme som behövs för att potentiellt få utrustning att komma in på betesmarken av olika anledningar, från att sådd igen betesmarker, slåtter eller hö slå överskottsfoder, till att sprida gödsel eller till och med samla ett dött djur (som en ko) för bortskaffande.

Planera vilken typ av hörnbygel du vill ha eller behöver för dina betesstaket. Detta är din förankringspunkt för ditt staket som tar tyngden av den kraft som genereras av båda linjerna i staketet som hörnstaget är anslutet till, och är det första och viktigaste du behöver bygga för ett betesmark. Du kanske vill söka runt ditt område efter dessa hörnbygel när du kör runt. Du hittar alla möjliga hörn där ute som du kan observera som har hållit under åren i olika grader. Med tanke på värdet som ett staket har, är det vettigt att bygga dina hörnaggregat till högsta standard i ditt område.

• Hörnfästena sträcker sig från en H-stag, N-stag eller en stag med en trästolpe upptill och tråd som sträcker sig från toppen av en stolpe till botten av den andra. Med andra ord, när två H-hängslen rygg mot rygg som vanligtvis ses på ett betesstakhörn, används tre vertikala stolpar, två horisontella hängslen och stagtråd för att konstruera en sådan hörnbygel. Denna typ av konstruktion är standard och kommer att hålla upp nästan vilket staket som helst under många år framöver.

Markera alla dina staketlinjer, hörn, körfält och grindar. Använd lantmätare, låt, ett långt måttband, krita eller ljusfärg för att mäta var dina staketlinjer kommer att gå, var dina hörnfästen kommer att vara, alla banor du kommer att ha och vart dina grindar ska gå. Markera var du kommer att behöva sänka inlägg för att först börja bilda hörnbygel. Krita och färg är perfekta för mindre områden (som att lägga ut en hanteringsanläggning) och peka vart hörnstolparna måste gå. Låt med lantbandsband det bästa som referenspunkter för var hörn kommer att vara och var hörnposter måste poundas in. Använd allt så gott som möjligt så att när du kommer tillbaka med dina förnödenheter blir du inte förvirrad över var du ska börja eller var din staketlinje egentligen borde vara.

• Lägg märke till vilken färg på lantmätare eller lackerad låt som gasföretaget och / eller lantmätarna använde för att markera de begravda verktygsledningarna och undvik att använda den färgen för att undvika förvirring och ett eventuellt missöde.

Köp dina fäktningsmaterial. Du behöver ett stort antal artiklar:

• Staketstolpar (behandlat trä, metall- eller metall-T-stolpar), båda med de avsmalnande ändarna och några som inte har några avsmalnande ändar för användning som toppstångsstolpar på hörnstänger;
• Taggtråd, slät eller paigetråd eller, brädor eller skenor beroende på vilken typ av staket du har lagt dig på;
  • Speciellt för trådstaket kommer alla trådar i rullar så att du kommer att behöva bygga ett grepp som gör att trådrullen snurrar fritt när du drar den längs och rullar ut en trådsträng längs stängslinjen, allt utan att du behöver hålla i mycket tung ny spole (de flesta nya spolar av taggtråd väger runt 32 kg (31,8 kg) till 41 kg (40,8 kg), vilket inte är lätt att bära för de flesta som har mycket staket att bygga) och gå med för att rulla ut den. Börja med en metall- eller järnstång eller stång som lätt passar i mitten av spolen och gå därifrån med eventuellt extra trä eller metalldelar som du hittar att du kan hamra eller svetsa ihop. Observera dock att järn- eller metalldelar tenderar att vara mer hållbara än trä, även när en träspolhållare hålls ihop med skruvar.
    • Det finns alla möjliga uppfinningar som många producenter har skapat som har fungerat för dem, från lastbilshållare till traktorlastare, alla med samma syfte: Låt spolen snurra fritt på sin mittaxel så att det blir lättare avrullad. Skriv bara in " trådtrådspolhållare " till din favoritsökmotor och var beredd att bli inspirerad av sökresultaten.
• En ratcheting medföljande trådbår (handhållen eller manövrerad från ett fordon, den senare idealisk för trådstängsel längre än 20 meter (6,1 m) eller 30 meter (9,1 m) långa);
• Fäktningstänger;
• En hammare (om du inte redan har en bra tung last);
• Spikar (6 till 20 centimeter (15,2 till 20,3 cm) spiral- eller ringspikar för att sätta upp brädor eller skenor och hörnstolpar) eller stängselklammer (finns i olika storlekar beroende på storleken på den tråd du sätter upp. Vanligast små storlekar är vanligtvis 3 centimeter (3,2 cm) och de vanliga stora storlekarna är 6 centimeter (6,4 cm);
• En tung klubba (valfri, men användbar för att sätta i hörnbygel och kanske slå i vissa staket);
• En post-pounder (hyrd från din lokala butik för gårdsförsörjning) och
• En motorsåg eller handsåg (om du inte redan har någon av dem) för sågning av topparna på stagpinnar och bultade stolpar som används för att bilda dina stakets stabiliserande hörn.

Gräv hål. En skruv eller en hålgrävare används för att gräva alla hål som behövs, speciellt för att börja bygga hörnbygel. Stolparna är begravda i ett hål som är så djupt som det är nödvändigt i ditt område, beroende på vilken typ av jord du har. Hörnstångspinnar måste grävas så att basen sjunker i minst 76 centimeter (76,2 cm) till 2 meter (0,6 m) djup.

Installera hörnstolpar. Hörnstolpar är vanligtvis större i diameter och till och med längre än linjestolpar. Vissa människor väljer att sätta dem i betong, men andra hävdar att om de sätts i betong kommer de att bli mer benägna att ruttna än om de sades i grus, sand eller jorden de ska sättas i. Se till att de är raka och plana. (det är aldrig bra att ha krokiga hörnposter!), innan du installerar den övre stolpen som förbinder alla tre sjunkna stolparna. Fyll i utrymmet runt de tre stolparna med den grävda jorden, grus, sand eller betong om du så önskar.

• Du bör ha en ungefärlig rätt 90 graders vinkel bildad mellan stolpen som står mitt i staketets hörn och de andra två på vardera sidan.
• Anslut de stagande, horisontella stolparna med de tre stolparna. Använd ett måttband, en penna och en motorsåg för att markera och klippa ut de punkter där stolparna ska mötas och vara mycket tätt med varandra. Du kan behöva använda en klubba för att helt ansluta den övre stolpen med de nedsänkta stolparna. För att konstruera H-hörn med en stagtråd:
  • Placera den trubbiga stolpen ovanpå de två stående stolparna och markera den övre delen som behöver avlägsnas på de stående stolparna och markera delen i vardera änden av hållaren (längs den böjda sidan, inte den platta sidan) som också måste tas bort. Låt 15 centimeter (15,2 cm) klippas ner i stolpen innan du tar bort den markerade längden i 90 graders vinkel. Du bör sluta med en rät vinkel i de stående stolparna och samma i vardera änden av stödstolpen; snittet vetter mot varandra direkt på de stående stolparna och en på samma sida av stödstolpen. Ta inte bort mer än vad som är markerat, snarare rätt på märket eller något mindre för att möjliggöra en mer snygg passning av stödposten.
  • Placera avstängningsstolpen över snittet och hammaren i ändarna, försök att göra båda samtidigt, eller snarare arbeta inte först med att få ena änden hela vägen innan du försöker den andra. Använd som nämnts en hammare om hängslen är för täta för att användas med en hammare. Bulta in ett par spikar i slutet av stödposten för att hålla den på plats.
• Installera stagtråden. Stagtråden korsar från toppen av en stolpe ner till den andra, och åtdragning av tråden med en pinne genom att linda upp tråden så tätt som möjligt utan att bryta den förbättrar tvärstångens styrka ytterligare.
  • Riktning av var stagtråden är riktigt viktig. Tråden ska slingras runt toppen av den mellersta hörnstaget och lutas ner till stolpen på utsidan av hörnet. Slät galvaniserad tråd rekommenderas starkt, med fyra till fem öglor mellan varje stolpe, sedan vriden. Vridningsriktningen är upp till dig. Hamra i två eller tre häftklamrar över tråden på var och en av de stående stolparna för att säkra den.
• Upprepa med den andra sidan av hörnet. Och upprepa detta steg med alla andra hörn.
  • Observera att montering av hörnbygel inte krävs med brädor eller rälsstaket. Även tillfälliga staket med varm tråd kräver inte permanenta hörnbygel.

Sätt upp den första raden med stängselvajer. Detta är för att fungera som en guide till var du ska sänka in linjestolparna med postpundern. Den första ledningen ska vara cirka 8 till 25 centimeter (20,3 till 25,4 cm) från marken.

• Detta steg är vanligtvis inte nödvändigt för staket eller järnvägsstängsel eller tillfälliga elektriska staket.

Sätt upp inlägg. Linjestolpar (eller "staketstolpar" som nämns ovan) måste ställas in med jämna mellanrum. Detta avstånd varierar mycket från staket till staket och kan sträcka sig från så nära som 6 meter (1,8 m) från varandra och så långt som 50 meter (15,2 m) från varandra. Närmare är bättre om ekonomin tillåter, och det är en nödvändighet om du bygger jordbruks- eller arbetskorraler som kommer att ta mycket missbruk från de djur som härdas i dem. Alla linjestolpar du använder är behandlade stolpar - inga undantag bör göras, eftersom obehandlade trästolpar har en mycket kortare livslängd än de som har kemiskt tryckbehandlats. Samma inlägg bör avta i slutet vilket gör det lättare för efterpundaren att köra dem i marken.

• Helst bör linjestolparna sjunka i 14 till 46 centimeter (35,6 till 45,7 cm) djupa oavsett terräng. Fler inlägg kommer att behövas för mer ojämn terräng som en kant av en kulle eller in i en dal.

Sätt upp resten av ledningarna. Du måste bedöma hur många trådar du vill ha speciellt för trådstängsel. Standarden är fyra ledningar per staketlinje (speciellt för taggtrådsstängsel), men vissa producenter föredrar att installera fem eller sex-tråds staket särskilt längs vägar.

• Se till att varje tråd är jämnt fördelad med den andra. Detta är också en del av det som gör ett staket starkt och robust. Om ledningarna inte är jämnt fördelade gör det det enkelt för ett djur att sätta huvudet genom staketet eller till och med kunna gå rakt igenom eller under stängslet utan problem. Du måste göra det svårt för detta att hända.
• För bräd-till- rälsstaket är standarden tre brädor eller skenor, varandra ovanpå varandra och jämnt fördelade per staketlinje.

Hamra i häftklamrarna. Varje linjestolpe måste anslutas till ledningarna som spänns upp med häftklamrar. Detta är viktigt eftersom boskap kommer att hitta ett hål i staketet, och ett hål kan vara en tråd som inte är ansluten till en stolpe med en staketklammer, eller en tråd som har brutits av för mycket tryck som utövas på den. Häftklammern ska hamras in i en vinkel mot tråden (aldrig perfekt vinkelrätt) och öglan peka uppåt.

• Det krävs mycket övning för att bli bra på att klämma in häftklamrar så att de ser snygga och snygga ut. De är inte som bultande naglar, eftersom de två spetsiga ändarna möjliggör mycket mer ger än en spetsig spik. Varje slag mot häftklammern måste vara rätt på (helst, slag som händer så att hammarhuvudets vinkel är nästan perfekt vinkelrätt mot stolpens vinkel) så att det inte vinklar upp för mycket i träet eller böjer sig så mycket att häftningen blir så platt att den behöver bytas ut. När du först försöker hamra kan du också missa det så att häftklammern flyger bort någonstans i gräset och går vilse för alltid!
• Kontrollera omkretsen av staketlinjen för att se om du saknade några häftklamrar eller något annat som kan vara fel.

Upprepa stegen ovan för resten av staketet du behöver bygga.