Hur använder jag varje Nikons digitala SLR?

1. 1
   Bekanta dig med de grundläggande kontrollerna som är gemensamma för alla Nikons digitala slrs. Vi kommer att hänvisa till dessa vid namn senare, så bekanta dig med dem nu:

   • Den huvudratten är på baksidan av kameran, längst upp till höger.
   • Den sekundära kommandoratten finns på kamerans framsida, precis framför avtryckaren. (De allra billigaste kamerorna utelämnar detta.)
   • Den multiväljaren på de bakre växlar mellan auto-fokuspunkter (som vi kommer att få senare). Du använder det också för att navigera i kamerans menyer.

Det finns en massa inställningar som du vill ställa in en gång, och bara en gång, med din Nikon digitala SLR. Som med allt annat i den här artikeln, kommer vi att göra några enorma generaliseringar som kommer att få dig där ute och skjuta men inte stämmer för alla hela tiden. Du kan leka med dessa saker senare, men för närvarande vill du ha grunderna ur vägen.

1. 1
   Ställ in kameran på kontinuerlig fotografering. Som standard kan kameran vara inställd för fotografering i en bild, vilket innebär att du får ett tag (och bara ett tag) för varje tryck på avtryckaren. Du vill inte ha det här. Kontinuerlig fotografering låter kameran fotografera med sin högsta bildhastighet så länge du håller ned avtryckaren. Att göra detta är mer eller mindre gratis på digitalkameror, och även om du inte fotograferar saker som rör sig snabbt (för vilken kontinuerlig fotografering är obligatorisk), finns det en bra anledning att använda detta: det resulterar i skarpare foton. Att skjuta en sekvens av två eller tre skott snarare än en enda betyder att det är mer troligt att ett av dem blir skarpt, medan om du tar bara ett kan du bli otur. Det är också mindre troligt att du får kameraskakningar direkt på grund av att du stöter på avtryckaren upprepade gånger.
   Oroa dig inte för att detta förkortar slutartiden. många Nikon-kameror arbetar fortfarande efter hundratusentals slutare.

   • Avancerade kameror: du har en dedikerad ratt för detta längst upp till vänster på kameran, med en C-position, vilket är vad du vill ha. Tryck på knappen bredvid ratten för att låsa upp den och vrida ratten. Din kamera kan ha Ch- och Cl- position; detta är kontinuerlig / hög hastighet och kontinuerlig / låg hastighet. Detta är mer eller mindre självförklarande, så välj den som fungerar bäst för dig.
   • Mellanklasskameror: håll ned körlägesknappen och snurra på kommandoratten. Titta på den övre LCD-skärmen och vänta tills du ser de tre rektanglarna (snarare än en enda rektangel eller en timerikon) som indikerar att kontinuerlig fotografering är på.
   • Instegskameror: du måste gräva igenom menyerna för att hitta detta. Du är ensam här, för det här skiljer sig från kamera till kamera.
2. 2
   Aktivera vibrationsreducering (VR) om din lins har den och låt den vara på. Om du fotograferar i svagt ljus eller om du inte har särskilt stabila händer kommer detta att säkerställa att du kan få skarpa bilder utan kameraskakningar i alla utom den mest ogynnsamma belysningen. Du kommer att behöva stänga av detta endast om du skjuter från ett stativ (och hela poängen med VR är att du inte behöver använda ett stativ i de flesta förhållanden).
3. 3
   Ställ in kameran så att den använder matrismätning. En förklaring till detta ligger utanför denna artikel; det räcker att säga att matrismätning är väldigt smart och fungerar bra nog oftast under de flesta förhållanden. På avancerade kameror har du en dedikerad switch för detta. På mellankameror håller du ned knappen medan du vrider på huvudkommandoratten tills matrismätningssymbolen visas. Återigen, på de billigare, måste du gräva igenom menyerna för att hitta den (även om du kanske kan hoppa över detta, de använder förmodligen matrismätaren som standard).
4. 4
   Ställ in kameran på kontinuerlig servofokus (C). I det här läget fokuserar kameran kontinuerligt så länge du trycker ned avtryckaren halvvägs och kan också förutsäga motivets rörelse. Det är bra även för stillbilder. (Du behöver inte oroa dig för mycket för de andra fokuslägena. Single-servo (S) är värdelös för att fotografera allt som rör sig, eftersom det låser fokus så snart det uppnås. Och manuell fokusering är nästan aldrig nödvändig; det är sällsynt att kameran blir så upprörd att den inte kommer att kunna fokusera alls, och i de mycket sällsynta fall som den gör det betyder det att du inte kommer att få fokusbekräftelse i sökaren, antingen.)

   • På alla kameror: om du har en Am- omkopplare (eller A / mm, A / M som betyder autofokus med omedelbar manuell åsidosättning), ställ in detta till A eller A / m.
   • På avancerade kameror: det finns en fokuslägesbrytare på kamerans framsida till höger (om du tittar på den framifrån) på objektivfästet med tre lägen: C, S och M. Ställ in detta på " C ".
   • På alla andra kameror: du kan ha en liknande brytare på samma plats, med AF (autofokus) och M (manuell fokus). Ställ in detta på "AF" om du har det. Du måste gräva igenom menyerna (igen, olika från kamera till kamera) för att hitta inställningen för kontinuerlig servo-AF.

1. 1
   Slå på kameran och låt den vara på. Som alla film- och digitala SLR-kameror går din kamera i viloläge när den inte används, och den förbrukar nästan ingen batteriström alls när den slås på men sover. Att behöva sätta på kameran när något händer är ett säkert sätt att missa bilder, potentiellt bra.
2. 2
   Gå ut och leta efter saker att skjuta. Detta ligger utanför denna artikel, men grunderna för att få fantastiska foton beskrivs i Hur man utvecklar dina fotograferingsförmågor.
3. 3
   Använd inte "live view" även om din kamera har den. Hela poängen med en SLR är att använda den ögonblickliga optiska reflexsökaren ("SLR" i "digital SLR") snarare än den långsamma LCD-skärmen för en pek-och-skjut. Dessutom innebär det att den intelligenta, snabba fasavkännande autofokusen som Nikon har fulländat under två decennier slängs och ersätter den med ett långsamt, felaktigt autofokussystem för kontrastavkänning från en billig videokamera. Om du inte är säker på att du vill ha garanterade missade bilder och / eller dålig fokus, använd sökaren istället för LCD-skärmen.
4. 4
   Välj ett exponeringsläge. Om din kamera har en "MODE" -knapp ändrar du exponeringsläget genom att hålla ned det här och vrida huvudkommandoratten tills önskat läge visas i din översta LCD-skärm och i sökaren. Andra (billigare) kameror har en stor vänlig lägesratt längst upp på kameran till vänster om sökaren. De grundläggande lägena är desamma på alla kameror, och det finns bara tre som du bör bry dig om:

   • Programmerad automatisk (P). Detta väljer både bländare och slutartid åt dig. För det mesta, och särskilt i normal belysning, är det här läget du vill använda. Ja, det är ett helautomatiskt läge och du har fått höra att detta kommer att hindra din kreativitet. Detta är nonsens på styltor, speciellt med tanke på att du kan flytta programmet med huvudkommandoratten på baksidan av kameran. Så om kameran väljer en slutartid på 125 vid en bländare på f / 5,6, kan du flytta den till 0,130 vid f / 7,1 eller 0,500 vid f / 4,2, etc etc, helt upp till begränsningarna av din bländare och slutare.
   • Bländarprioritet (A). Detta gör att du kan välja en bländare för linsen (du gör det vanligtvis genom att vrida den sekundära kommandoratten på framsidan av kameran. Om du inte har någon av dessa, använd huvudkommandoratten på baksidan) och kameran väljer en slutartid för korrekt exponering. Den främsta anledningen att använda detta är för kontroll över ditt skärpedjup. Stora öppningar (mindre antal, som f / 1,8) ger dig en grundare skärpedjup (mindre ditt foto i fokus och snabbare slutartider, användbar för att sudda ut bakgrunden av ett porträtt, till exempel. Mindre öppningar (större antal, som f / 16) ger dig mer skärpedjup och tvingar också längre slutartider.
   • Med slutarprioritet (S) kan du ställa in slutartid med huvudkommandoratten (som visas i sökaren) och kameran väljer en bländare på linsen för att matcha. Använd det här om du vill frysa rörelse (som sport eller något annat som rör sig), eller om du använder ett teleobjektiv som kräver en kortare slutartid för att undvika kameraskakningar.
   • Resten. På kamerorna på ingångsnivån och mellanområdet har lägesratten en "Auto" -position. Använd inte detta; det är ungefär som programmerat automatiskt, men oflexibelt (du kan till exempel inte flytta programmet) och råare (det dyker upp blixten utan att fråga). De olika "scenlägena" på billigare kameror bör ignoreras av samma anledning. Om du vill festa som det är 1976 finns det också ett helt manuellt (M) läge på alla kameror; det finns nästan ingen anledning att någonsin använda det här.
5. 5
   Ställ in vitbalansen. Detta är viktigare än någon annan inställning på din kamera. Det mänskliga ögat kompenserar automatiskt för olika typer av belysning; vitt ser vitt ut för oss i nästan alla typer av belysning, oavsett om det är i skuggan (i vilket fall det är lite blåare) eller under glödande belysning (där det skiftas mot orange) eller under några konstiga konstgjorda ljuskällor (som kan ändra flera gånger per sekund!). En digitalkamera ser färger som de verkligen är, och vitbalansinställningen förskjuter färgerna så att de ser naturliga ut i det färdiga fotot.
   På de flesta kameror har du en "WB" -knapp; håll den intryckt medan du vrider huvudkommandoratten. Det här är de inställningar du bryr dig om:

   • Molnigt och skuggat, markerat med en molnsymbol och en bild av ett hus som kastar en skugga, är där du vill vara mest av tiden när du är utomhus, även i direkt solljus. "Skugga" är något varmare än "grumligt"; experimentera med detta för att hitta den som passar dig.
   • Auto, markerat med A, försöker ställa in vitbalansen automatiskt. Detta resulterar ibland i färger som är för coola; som det har sagts, "ingenjörer är intresserade av att kopiera färgtestkartor, inte göra ett bra foto". Å andra sidan kan detta vara ett bra alternativ för fotografering under riktigt konstig konstgjord belysning som kvicksilverånglampor eller under blandade ljuskällor. Nyare kameror gör ett mycket bättre jobb med att gissa detta än äldre.
   • Dagsljus, märkt med en solsymbol, ska vara bäst för direkt solljus. Återigen blir färgerna ibland lite för coola.
   • Volfram och lysrör, markerade med en glödlampa respektive ett lysrör, är avsedda för fotografering under konstgjord belysning inomhus. Detta kan säkert ignoreras för riktig fotografi; inomhusbelysning är tråkigt och du borde vara ute och skjuta saker. Å andra sidan kan du använda dessa utomhus med stor effekt; Du kan till exempel använda volfram för att få himlen att bli blå.
6. 6
   Använd din blixt på ett klokt sätt. Om du vill ha bättre än tråkiga tvättade festbilder kan du inte fastna med inomhusbelysning som tvingar dig att skymma ditt motiv med direkt blixt. Gå ut där det roliga ljuset händer. Å andra sidan är Nikons utmärkta blixtsystem (och den vansinnigt snabba 20000 blixtsynkroniseringen på äldre kameror) perfekt för att fylla skuggor i ljus utomhusbelysning, för att undvika (till exempel) mörka skuggor under ögonen i dagsljus.
7. 7
   Ställ in din ISO. ISO är ett mått på sensorns ljuskänslighet; lägre ISO betyder mindre känslighet för ljus, vilket ger mindre buller men långsammare slutartider (vilket gör att kameran skakar mer troligt), och högre ISO gör det motsatta. Om du fotograferar i starkt dagsljus, lämna detta med den lägsta hastigheten (vanligtvis 200 och ibland 100).
   Annars finns det ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på vad din ISO ska vara. Ta brännvidden på ditt objektiv (t.ex. 200 mm) och multiplicera det med 1,5 (på alla kameror utom D3, D4, D600, D700 och D800, vilket ger dig 300 i vårt exempel). Om du använder en VR-lins (du borde) och har aktiverat VR (du borde), dela den här siffran med fyra (t.ex. 75). Som en allmän regel vill du välja en slutartid åtminstone lika snabbt som ditt resulterande antal (t.ex. ungefär 0,130 sekund eller 0,3300: e utan VR). Spela upp din ISO tills du kan skjuta med slutartider åtminstone så snabbt.
   På de flesta kameror kan du ändra ISO genom att hålla ned ISO-knappen och vrida huvudkommandoratten; LCD-skärmen (eller en av dem) visar din ISO när den ändras. Du har fortfarande kvar att gräva igenom menyerna för att hitta en ISO-inställning på D3000, D40 och vänner.
8. 8
   Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Förhoppningsvis kommer du att ha tur, och kameran väljer rätt fokuspunkt (de små rektanglarna prickade runt din sökare) och låser sig på rätt sak. När kameran är i fokus visas en liten, grön bekräftelsepunkt längst ner till vänster i sökaren. Det finns dock några scenarier där det inte stämmer.

   • Off-center ämnen. Beroende på hur långt borta från mitten och på din kamera kan det välja fel fokuspunkt. Om så är fallet, centrera motivet i din bildruta, fokusera och håll sedan ner AE-L / AF-L-knappen när du komponerar om bilden och skjuter. (Ett knep: använd det här på porträttbilder. Fokusera på ögonen, lås och komponer sedan.)
   • Ämnen med något närmare dem än ämnet. På alla kameror en del av tiden kommer kameran att försöka fokusera på det som ligger närmast kameran. Praktiskt, men det är inte vad du vill ha hela tiden. Du måste ställa in kameran på en-områdes-AF (inte förväxlas med en-servo-AF), vilket gör att du kan välja en enda fokuspunkt i stället för att låta kameran gissa en åt dig., måste du gräva igenom kamerans två tusen menyalternativ för autofokusinställning (men du får en dedikerad knapp för detta på avancerade kameror; byt detta till den enda, lilla rektangeln). När du har gjort detta kan du använda multiväljaren på baksidan för att välja en autofokuspunkt.
   • Riktigt svagt ljus. Du måste fokusera manuellt. Ställ in linsen på M (eller strömbrytaren på kameran om du använder en traditionell AF- eller AF-D-skruv). Ta tag i fokusringen och vrid den. Naturligtvis, om din kamera hängs upp och inte kan fokusera, har du förmodligen inte mycket bättre tur att berätta om du är i fokus eller inte. Om din lins har en avståndsskala kan du gissa avståndet och ställa in det på linsen och låtsas att du skjuter en Voigtlander vito B från 1954.
   • Vissa kombinationer av kamera och linser när de zoomas in hela vägen gillar inte varandra och vägrar att hitta fokus i alla situationer. D300 och 55-200 mm VR-objektiv gör det ibland. Om detta händer dig, zooma ut objektivet, fokusera på motivet och zooma in igen när det har fått fokus.
9. 9
   Ta en bild. Egentligen ta två eller tre; håll ned avtryckaren (du har ställt in kameran på kontinuerlig fotografering, eller hur?). På det sättet, om en av dina bilder inte är skarpa på grund av otur, på grund av kameraskakningar, kommer åtminstone en av dem sannolikt att vara skarp, även om du har en slutartid som är för långsam för ditt objektiv ' brännvidd.
10. 10
    Kontrollera din LCD. Leta efter områden som blåses ut till rent vitt som inte ska blåses ut till rent vitt och leta efter områden som är alldeles för mörka, och sedan...
11. 11
    Använd din exponeringskompensation för att få din exponering rätt. Det här är knappen markerad +/- bredvid din avtryckare, och är den andra helt kritiska justeringen på digitalkameror. Medan Nikons matrismätare är smart kommer den inte att bli exponerad helt perfekt hela tiden och är inte en ersättning för konstnärlig bedömning. Exponeringskompensation tvingar helt enkelt kameran att över- eller underexponera med ett visst belopp.
    För att ställa in exponeringskompensation, håll ned exponeringskompensationsknappen medan du vrider på huvudratten; antingen till höger för att underexponera (mörkare) eller till vänster för att överexponera (ljusare). Om du är osäker, underexponera den. Blåsta höjdpunkter på digital kan aldrig återställas för att måla dem in igen för hand, men du kan återhämta dig från alla utom den mest terminala underexponeringen (på bekostnad av att få ut mer ljud, vilket inte är så viktigt).
12. 12
    Fortsätt skjuta tills det ser rätt ut. Du kan behöva justera exponeringskompensationen och vitbalansen från bild till bild när belysningen ändras, så granska dina bilder regelbundet på LCD-skärmen.
13. 13
    Ta bort dina foton från din kamera. Lär dig att göra några mycket grundläggande efterbehandling i bildredigeringsverktyg som GIMP eller Photoshop, som skärpning, justering av kontrast och färgbalans och så vidare. Förlita dig inte på efterbearbetningstrick för att göra dina foton intressanta.