Hur reparerar jag en elektrisk varmvattenberedare?

Hur förhindrar jag att vatten läcker in i den elektriska kopplingsdosan i en elektrisk varmvattenberedare?

Har du tappat varmt vatten? Du kan enkelt reparera (och byta ut om det behövs) reglage och värmeelement för de vanligaste bostäderna 120, 208 och 240 volt elektriska varmvattenberedare med traditionella linjespänningskontroller inte de mikroprocessortyper som börjar visas i butiker. Vidare diskuteras inte gas- eller propanbränsletyper eller problem med rörsystem. Detta är en detaljerad, omfattande artikel med ytterligare hjälp på diskussionssidan.

Del 1 av 3: reparera en värmare

1

Kontrollera att den elektriska panelen är säker på att strömbrytaren är i "på" -läget (inte i utlöst eller avstängd) eller att säkringar (om de används) är ordentligt installerade och inte "utlösta". Återställ strömbrytaren till "På" eller byt ut någon säkring (ar) och vänta 30 - 60 minuter tills vattnet värms upp. Om vatten har förblivit svalt, fortsätt felsökningsstegen nedan.
2

Stäng av strömmen. De flesta varmvattenberedare levereras av spänningar som kan orsaka stötar, brännskador och till och med dödsfall om en strömförande ledare kommer i kontakt med kroppen. Stäng av strömmen i elpanelen genom att ta bort säkringar eller genom att flytta handtaget på en brytare eller strömbrytare som är avsedd för varmvattenberedaren till läget Av. Ta helt bort och "ficka" säkringarna eller sätt på annat sätt fast eller lås panelen och placera en anteckning på locket för att varna alla om att arbete utförs på varmvattenberedaren. Detta kommer att förhindra att kretsen aktiveras av misstag medan du arbetar på den.
3

Ta bort den övre (och om den finns nedre) åtkomstpanelen (erna). Metallkåpan hålls vanligtvis på plats med skruvar. Ta bort skruvarna och spara för återinstallation när du är klar. Använd en voltmeter eller testlampa för att kontrollera mellan ledningsanslutningarna och tankens jordade metallhölje för att vara säker på att strömmen är avstängd. Om strömmen fortfarande är påslagen, fortsätt inte förrän du har hittat säkringen eller strömbrytaren som levererar ström. Lås av eller säkra brytaren eller ta bort säkringar för att förhindra att någon slår på strömmen medan du arbetar på varmvattenberedaren.
4
Rensa bort eventuell isolering som blockerar åtkomst eller syn på reglage (termostat och högtemperaturbrytare) och värmeelement. När värmeisoleringen har tagits bort är plaststötskydd synliga. Vik försiktigt bort alla ledningar från skyddslocket. Lyft fliken högst upp från klämman och ta bort den för att komma åt terminalerna.
- Utsikt med avlägsnat plastskydd:
5
Leta efter uppenbara tecken på skador. Varmvattenberedare kan läcka till följd av en tank som går sönder - men också på grund av dåligt monterat eller lödd kallvattenförsörjningsrör / utloppsrör för varmvatten eller dålig tätning mellan tankens öppning och värmeelement. Om det tillåts fortsätta läcka kommer det att orsaka inre skador på kontrollerna om vatten tränger in i dem.
- Rostbeläggningar och reglage - både ute och inne
- Rost är ledande - även vid trådisolering. Detta kan leda till potentiellt dödliga stötar, värme- och smältisolering och till och med brännskador. Sotiga, svarta kolavlagringar på ytor indikerar en kortslutning. Chansen är stor att det finns en exponerad koppartråd som kan vara svår att se på grund av kolavlagringar som orsakats av kortslutningen.
- Ledningar kan ha skadats och lider nu med en minskad omkrets som behövs för att säkert bära värmeelementets elektriska belastning. Denna skada blir också en värmekälla. Det är mycket viktigt att reparera eller byta ut alla delar som har synliga former av vatten och kortslutningsskador. Detta inkluderar ledningar, trådisolering, byglar och själva kontrollerna. Som nämnts ovan är rost en ledare och ger oavsiktliga och oväntade vägar för el. Dessa oavsiktliga vägar kan vara farliga och göra felsökning mycket svår att utföra.
- Här verkar den gula ledningen mellan kontrollen och elementet ha kortslutit till tanken (eller annan metall) och lämnat en sotig svart avsättning på tråden och uppåt. Lägg märke till termostatens nedre vänstra terminal. För hög värme har fått plasten runt terminalen att börja smälta.
6
Leta reda på delarna nedan:
- Gränslägesbrytare för hög temperatur: Har en återställningsknapp Det finns (4) anslutningsskruvar / ledningar anslutna till den. Vanligtvis har de två översta terminalerna ledningar som går upp till fältkabelfacket som ger strömmen till resten av varmvattenberedarens kontroller och värmeelement. De "övre kontrollerna" består av högtemperaturs gränslägesbrytare och övre termostat. De "nedre kontrollerna" avser den nedre termostaten (det finns ingen gränslägesbrytare för hög temperatur för den nedre delen av de flesta elektriska varmvattenberedare). Tre av de fyra terminalerna är numrerade och synliga på bilden (nr 1, # 3, & # 4; terminal 2 identifieras inte eftersom den är ansluten direkt till termostaten nedan via fabriksinstallerad bygel).
- Termostat: Har en graderad, justerbar urtavla. Ratten kan indikera bokstäverna "A" "B" "C" etc., "varm, varm och varmare" eller som i fallet med den på bilden, den faktiska temperaturen i grader. Termostaten är placerad strax under högtemperatursgränslägesbrytaren.
- Värmeelement: Har två terminaler med en kabel ansluten till vardera. En av dessa ledningar är vanligtvis ansluten till den termostat som är kopplad till den (på dessa bilder är termostaten direkt ovanför den). Den är vanligtvis placerad under kontrollerna och stöder kontrollerna med ett klämma av någon typ (på det här fotot har det två terminaler och en grå metallklämma fäst för att stödja kontrollerna ovan).
7

Testa för att säkerställa att strömmen är avstängd. Ställ in mätaren för växelström och sätt in den svarta sonden i det svarta eller vanliga uttaget och den röda sonden i den röda eller voltuttaget.
8
Mät spänningen. Ställ in växelspänningsområdet till det högsta tillgängliga. Peka på sonderna till de övre terminalerna på högtemperaturgränslägesbrytaren som visas på bilden till höger. Om så önskas kan området sänkas till önskat - förutsatt att området är större än spänningen som visas i det högsta området. Om det inte går att bevisa att den är avstängd, dubbelkontrollera kretspanelen. Fortsätt inte om inte strömmen är avstängd; annars är skador på mätaren sannolikt och stöt eller brännskador är möjliga i stegen som följer.
- I den medföljande bilden indikerar mätaren 0,078 volt närvarande. Detta är mindre än 10 volt och anses vara "av".
9

Ställ in multimetern på ohm eller motstånd. Observera mätarens indikation. Om en analog typ vilar nålen eller pekaren över de högre motståndsvärdena (längst till vänster) är detta en "öppen krets" -indikation. Om digital mätare används kan den visa "OL" eller "1" ("1" utan efterföljande eller ledande nollor). Denna OL- eller 1-indikation representerar ett större värde än mätaren kan visa (på samma sätt som en räknare gör) för "överbelastning" eller "oändlighet". Oändlighet i högt motståndsområde kallas också en "öppen krets" eller "Öppen slinga" (OL). Observera denna öppen kretsindikering för denna mätare (när du har valt ett spännings- eller strömområde och mätaren visar OL eller 1, bör mätningen göras igen efter att du har justerat området uppåt). Om du är osäker på vad din mätare ska läsa i en "OL-situation", låt bara terminalerna vara anslutna till någonting och inte vidröra varandra och slå på mätaren, det ska sedan indikera luftmotståndet mellan terminalerna som ska vara oändligt under normala förhållanden.
10

Ta bort en ledning från värmeelementet, det spelar ingen roll vilken.
11

Anslut den svarta testkabeln till uttaget märkt "gemensamt".
12

Anslut den röda testledningen till uttaget märkt "ohm" eller "motstånd" om det finns flera uttag att välja mellan.
13

Ställ in intervallet (om sådant finns) till R x 1. Om mätaren som används inte tillhandahåller val av intervall är det troligtvis en "autoranging" -typ. Detta betyder helt enkelt att mätaren automatiskt justerar räckvidden uppåt eller nedåt efter behov utan att någon behöver ingripa. Denna funktion är mycket vanligare på digitala mätare än analoga typer. De flesta analoga mätare som inte tillhandahåller manuellt intervallval stöder sannolikt bara ett enda intervall. Dessa mätare är mycket mer exakta och indikerar låga värden (såsom 0 till 500 k eller 1 M ohm) än högre värden (som de över 1 M), men fungerar bra för denna procedur. Var noga med att visa en automatisk mätare när du läser - det är enorm skillnad mellan 20, 20K och 20M ohm. Ett "K" indikerar tusentals och ett "M" indikerar miljoner. Exemplen ovan skulle korrekt läsas som 20 ohm,20000 ohm (20K ohm eller 20 kilo ohm) och 20000.000 ohm (20 meg ohm eller 20 miljoner ohm). Var och en är 1000 gånger större än den föregående.
14
Pressa samman metallspetsarna på testproberna. Den analoga mätarpekaren ska flytta till de lägsta värdena på motståndsskalan (eller helt till höger). Den digitala mätaren bör indikera 0 eller ett "mycket lågt" värde som närmar sig noll. Leta reda på "Zero Adjust" -ratten och vrid så att mätaren indikerar "0" (eller så nära "0" som möjligt). De flesta digitala mätare har inte denna nolljusteringsfunktion. En gång "nollställt" är denna nålposition på ratten "kortslutning" eller "noll ohm" för detta intervall för denna mätare. Mätaren måste nollställas om motståndsområdet ändras. Uppmätta motståndsvärden kommer att vara felaktiga om de inte kan nollställa mätaren ordentligt.
- I exempelbilden indikerar mätaren 0,2 ohm motstånd - eller noll. Mätaren kan inte visa ett värde som är lägre än detta värde, eftersom det inte finns någon nolljusteringsfunktion anses den vara 0.
15

Byt ut batterier om det behövs. Om det inte går att få en nollohm-indikering på en analog mätare kan det betyda att batterierna är svaga och bör bytas ut. Försök igen nollställningssteget ovan med nya batterier. Digitala mätare visar ofta grafiskt batteriets urladdningsnivå eller helt enkelt en indikation för att byta ut batteriet. Se mätarhandboken för hjälp med att bestämma batteriets laddningstillstånd.
16
Tryck sondens spetsar mot värmeelementets anslutningar (en sond till varje skruv). Läs mätarens display. Leta efter en områdesmultiplikator (a "K" eller "M" i displayen) för att vara säker på att det visade värdet verkligen är ohm, inte kilo ohm (K) eller meg ohm (M).
- I den angivna bilden indikerar mätaren 12,5 ohm motstånd, och eftersom den ligger inom acceptabla gränser för det beräknade 12,2 ohm-värdet, anses den vara "bra".
17
Var medveten om att ett "bra" värmeelement kommer att läsa ett mycket lågt värde (mellan 10 och 20 ohm beroende på elementets watt och eventuellt läsa som 0 ohm beroende på din mätare). För att bestämma motståndsvärdet för ett bra element, använd denna online-kalkylator. Ange spänning (sannolikt 240) och watt (sannolikt inom intervallet 1000 till 5000) från märkskylten och klicka på "beräkna knappen".
- Bilden visar information om "typskylten" för varmvattenberedaren. Två olika wattvärden anges (4500/4500 och 3500/3500). Betyget "4500/4500" är wattvärdet för det övre respektive det nedre elementet, när det är anslutet till en 240 volt matning. Alternativt är värdena "3500/3500" watteffekten för det övre respektive nedre elementet, när det är anslutet till en 208 volt matning. De flesta bostadsapplikationer är 240 volt, men 208 volt och 120 volt finns också.
18

Kontrollera om det finns ett jordat element. Förbered mätaren genom att ställa in mätaren på högsta motståndsskala.
19

Håll sonderna i slutet av testledningarna tillsammans. Den analoga mätarpekaren ska flyttas helt till de lägsta värdena på motståndsskalan (till höger). Den digitala mätaren bör indikera ett "lågt" värde mycket nära noll. Leta reda på "Zero Adjust" -ratten och vrid så att mätaren indikerar "0" (eller så nära "0" som möjligt). Den digitala mätaren kanske inte har den här nolljusteringsfunktionen. Observera att denna position är indikationen "kortslutning" eller "noll ohm" för detta specifika motståndsområde för denna mätare. "Nollställ" alltid mätaren när du ändrar motståndsområden.
20

Tryck den röda sonden mot endera anslutningsskruven på värmeelementet. Pressa den svarta sonden ordentligt mot metalltanken eller värmeelementets monteringsmuttrar eller skruvar (inte den andra terminalskruven). Skrapa metallen för att säkerställa en god kontakt. Mätaren ska visa indikationen "oändlighet" som beskrivs ovan i mätarinställningen. Om mätaren visar ett annat värde än ett mycket högt värde (miljoner ohm), helst oändlighet, bör elementet bytas ut, beskrivs senare.
21

Anslut ledningen som togs bort från värmeelementet för att utföra motståndskontrollen i föregående steg.
22
'Upprepa stegen som behövs för att få tillgång till den nedre termostaten och värmeelementet.
- Nedre åtkomstpaneler avlägsnade och utsätter plaststötskyddet:
- # * Ta bort skyddet som gjort för den övre åtkomstpunkten ovan för att exponera terminalerna. Observera att det inte finns någon återställningsknapp (hög gräns) ovanpå:
23

Ställ in den nedre termostaten på minimum.
24

Ställ in den övre termostaten på max.
25

Stegen nedan förutsätter att det finns varmt vatten i tanken. Om tanken är kall eller mycket varm kan det vara svårt att få de förväntade ändringarna när du ringer i olika temperaturer på termostaten.
26

Återställ vattenvärmaren. Resten av stegen är påslagna för fortsatt testning. Var mycket försiktig eftersom risken för stötskador ökar kraftigt om du inte är helt uppmärksam. Se till att alla ledningar är anslutna till respektive terminaler och att det inte finns några "oavsiktliga ledare" någonstans som kan orsaka chock eller kortslutning.
27

Ta bort den röda testkabeln från mätaren "ohm" eller "motstånd" och sätt in den i "volt" -uttaget.
28

Ställ in mätarens räckvidd till det lägsta spänningsvärdet som är större än 240 volt "ac" eller "vac". Som tidigare nämnts är vanliga spänningar för bostäder (och husbilar / husbilar) typ varmvattenberedare: 120, 208 och 240, varav den vanligaste är 240 volts sort. När steg nedan diskuterar mätning av " linjespänning ", ersätt istället spänningen för din specifika varmvattenberedare.
29
Kontrollera det övre värmeelementets terminaler med avseende på nätspänning genom att vidröra en sondspets till varje terminal, som gjordes i motståndstestet tidigare. Linjespänningen är troligtvis 120, 208 eller 240 i USA
- Linjespänningen i systemet som testas är 208 volt. Eftersom 203 ligger inom några procent av 208, indikerar detta exempel full effekt tillgänglig för elementet och om det klarade motstånds- eller ohmtestet ovan - värmer upp vattnet i tanken.
30

Om det inte finns någon ström försöker du återställa högtemperaturomkopplaren. Det är en knapp antingen röd eller svart, som ligger direkt ovanför termostaten. Det har troligen "RESET" skrivits ut på det. Med en skruvmejsel eller penna trycker du försiktigt men hårt på den. Om den utlöses ska ett mekaniskt "klick" kännas eller höras. En utlösande högtemperatursomkopplare indikerar en termostat som inte öppnas. Mer om detta senare.
31

Efter att ha försökt återställa, kontrollera värmeelementet för ström igen.
32

Om det fortfarande inte finns någon ström, testa de övre vänstra och högra terminalerna på högtemp-omkopplaren för nätspänning med sondtipparna.
33

Om ingen ström är problem är en öppen krets. Kontrollera värmarens "fackledningsutrymme" (vanligtvis på toppen av värmaren), längs längden på kabeln som matar värmaren, och slutligen inuti den elektriska panelen. Kom ihåg, om inte strömmen stängs av vid panelen, är den här kretsen strömförandenågon gång mellan säkringen eller strömbrytaren och varmvattenberedaren. Dra åt alla ledningsmuttrar och anslutningar i ledningsutrymmet och inuti alla kopplingsdosor mellan här och hela vägen tillbaka till brytarens anslutningar eller säkringar i elpanelen. Byt ut öppna säkringar eller återställ utlösaren om den är avstängd. Kontrollera om strömmen är vid säkring eller brytare. En strömbrytare som omedelbart löser ut efter att ha återställts indikerar en kortslutning eller mindre trolig, defekt strömbrytare.
34

När strömmen har återställts till toppterminalerna på högtemp-omkopplaren, testa för nätspänning vid det övre värmeelementet. Läs resten av detta steg långsamt och noggrant (och upprepade gånger om det behövs) tills det är vettigt eftersom det är "varför och hur" termostaterna fungerar tillsammans. Nyckeln är att förstå hur de två termostaterna interagerar och fungerar olika. Topptermostaten har två lägen - den kan växla spänningen till "en eller annan position": (position 1) till toppelementet eller (position 2) till den nedre termostaten. Den nedre termostaten har också två lägen men den är "på och av", inte den ena eller den andra som den övre termostaten: (läge 1) till det nedre elementet eller (läge 2) förhindrar att spänningen når det nedre elementet eller någon annanstans för den saken. För att toppelementet ska ha spänning och värma vattnet måste temperaturen på vattnet i toppen av tanken vara lägre än temperaturinställningen för topptermostaten. När vattnet i den övre delen av tanken har nått det temperaturvärde som bestäms av den övre termostatinställningen, växlar den övre termostaten (anses "nöjd") strömmen från toppelementet till den nedre termostaten. Om temperaturen på vattnet i botten av tanken är högre än den nedre termostatens inställning, förblir den nedre termostaten "av" och spänningen förhindras från att nå det nedre värmeelementet. Om emellertid vattentemperaturen i tankens nedre del är lägre än inställningen för den nedre termostaten, slås den nedre termostaten på "och skickar spänning till det nedre värmeelementet (en termostat som har bytt effekt till ett värmeelement eller kylkompressor sägs "ringa") och värmer upp vattnet. Spänningen förblir på det nedre elementet tills antingen (a) den nedre termostaten är uppfylld eller (b), den översta termostaten upptäcker att temperaturen på vattnet i toppen av tanken har sjunkit under temperaturinställningen för den övre termostaten. När detta inträffar växlar den övre termostaten strömmen från den nedre termostaten tillbaka till det övre värmeelementet. Denna operation fortsätter tills vattnet i båda halvorna av tanken är lika med inställningarna för respektive termostater.Att ställa in den övre termostaten högre kommer inte att leda till att toppelementet slås på om vattentemperaturen i toppen av tanken redan är högre än termostatens högsta inställning.Om dessa förhållanden finns, kommer inget klick att upptäckas när temperaturinställningen vrids upp och ner. Det kommer att bli nödvändigt att sänka vattentemperaturen i tanken. Det enklaste och snabbaste sättet att göra detta är att släppa ut varmt vatten ur tanken genom att helt enkelt öppna en varmvattenkran. Kallt vatten kommer in i botten på tanken och blandas med befintligt varmvatten i tanken, vilket sänker den totala temperaturen.
35

Om linjespänningen inte finns vid elementet och den övre tanken är sval, byt ut de övre kontrollerna.
36

Ställ in den övre termostaten på minimum.
37

Ställ in den nedre termostaten på max.
38

Kontrollera att bottenvärmeelementet har nätspänning.
39

Om det inte finns någon ström, avgör vilken ledning som ansluter en värmeelementskruv till den nedre termostatterminalens skruv. Dessa kommer att vara de vanliga skruvplintarna. Den andra skruven på termostaten och värmeelementet kommer att vara skruvanslutningarna. Peka på den röda sonden mot värmeelementets strömskruvterminal och den svarta sonden mot termostaten. Förvänta linjespänning.
40

Om nätspänningen inte hittas, byt ut de övre kontrollerna.
41

Om linjespänning hittas, kontrollera om det finns nätspänning vid värmeelementets anslutningsskruvar genom att vidröra varje sond till anslutningsskruvarna.
42

Om nätspänningen inte hittas och tanken är sval, byt ut den nedre termostaten.
43

Om linjespänning hittas, vänta tills vattnet värms upp eller utför ohm (eller motstånd) kontrollerna på elementen en gång till med strömmen av. Om det finns nätspänning på ett värmeelement måste det värma vattnet såvida inte elementet har misslyckats.
44

Återställ alla termostater till samma värde som du väljer, men ska egentligen inte ställas högre än 140 grader på grund av risken för skållning. Medan vatten kokar vid 212 grader, tar en vattentemperatur på bara 150 grader bara två sekunder för att orsaka brännskada. När vattnet är 120 grader, bara 30° svalare; det tar tio minuter. Huden hos barn och spädbarn är känsligare än hos en vuxen och kommer lättare att brinna. På grund av detta kan det vara ett bättre val att välja en temperatur närmare 120 grader. Lägre temperaturinställningar översätter också till minskade energikostnader.
45

Byt ut isolerings- och åtkomstskydd.

För att snabbt tömma och fylla varmvattenberedaren, stäng av kylvattentillförseln till värmaren.

Del 2 av 3: byta ut element

1

Se till att strömmen till varmvattenberedaren är avstängd vid säkringen, brytaren eller "servicebrytaren".
2

Värmeelementen skjuter ut i tanken och sänks ner direkt i tankens vatten. Av denna anledning måste vattennivån i tanken sänkas till en punkt under nivån för elementet som ska avlägsnas (annars läcker vatten ut när elementet tas bort). Om du tar bort det nedre elementet eller är osäker på hur mycket som ska tömmas, kommer tömning av hela tankens innehåll att förhindra oväntat spill av vatten.
3

För att snabbt tömma och fylla varmvattenberedaren, stäng av kylvattentillförseln till värmaren. Öppna närmaste varmvattenkran för att avlasta vakuumtrycket och släpp luft in i tanken när den rinner ut. Anslut en trädgårdsslang till avloppsventilen längst ner i tanken och förläng slangen till ett golvavlopp eller någon annan punkt som är lägre än avtappningsventilen, eftersom tanken bara rinner ner till slangens högsta punkt. Öppna avtappningsventilen längst ner på varmvattenberedaren och töm ut tanken.
4

Stäng tankens avloppsventil när tanken är tom (eller tömd till den punkt du önskar).
5

Koppla bort ledningarna från värmeelementens anslutningar.
6

Värmeelementen är säkrade med en av flera metoder. Den första metoden är bultar som installeras genom hål i en fläns runt elementet. Använd bara en hylsa och spärr eller annan lämplig skiftnyckel för att ta bort de 4 bultarna och ta bort elementet. Den andra metoden är genom en gängad del av elementkroppen som finns under elementets sexkantiga fläns. Vanligtvis passar ett 1,5" uttag perfekt. Om det inte finns ett uttag av den storleken kan du snabbt göra jobbet med en vattennyckel, en tangent för kanallås eller en skiftnyckel. Vrid elementet mot- medurs tills den lossnar tillräckligt för att snurra ut helt för hand.
7

Rengör tankytan runt elementets öppning. Det är viktigt att allt packningsmaterial, filningar, rost etc. tas bort helt för att avslöja en jämn yta som möjligt. En trådborste och / eller sandpapper som gnuggas över öppningen bör göra jobbet enkelt.
8

Kopiera namnskyltdata för varmvattenberedaren för att köpa korrekta reservdelar. Det vore bäst att ta med det gamla elementet för jämförelse med det nya elementet. Både de övre och nedre elementen är desamma.
9

Installera packningen på elementet.
10

Det är inte nödvändigt att linda teflontejp eller applicera rördop på gängorna i det nya elementet om inte det nya elementet anger användningen av det (speciellt om ersättningselementet har en packning).
11

Fäst elementet i / på öppningen i tanken med bultarna genom flänsen eller gängorna på elementet. Se till att elementet sitter ordentligt mot tanköppningen, annars läcker vatten ut när tanken är fylld och under tryck. det är bäst att dra åt dessa bultar så att muttrarna på ett däck dras åt - en mutter, sedan motsatt mutter, upprepa efter behov. Dra inte åt för hårt.
12

Se till att närmaste varmvattenkran fortfarande är öppen och börja fylla varmvattenberedaren genom att öppna ventilen för kallt vatten. Först hörs endast luft som flyr ut ur varmvattenkranen. När tanken fortsätter att fylla, sprutar varmvattenkranen luft och följs av smutsigt vatten. Fortsätt fylla tanken tills utsläppsvattnet från varmvattenkranen rinner klart och utan sprutning (stadig vattenström).
13

Stäng av varmvattenkranen.
14

Kontrollera om det finns bevis för vattenläckage från de nya elementen. Dra åt efter behov för att stoppa läckan och torka av. Upprepa vid behov. Varje läckage som inte kan stoppas kräver demontering och rengöring av tanköppningen och elementet för att säkerställa en 100% tätning vid återinstallation.
15

Anslut ledningarna till värmeelementet. Värmeelementen måste vara helt nedsänkta i vatten innan strömförsörjningen används. Underlåtenhet att helt fylla tanken innan applicera kraft kommer att resultera i omedelbar värmeelement utbrändhet och kommer att kräva ersättning - igen.
16

Slå på varmvattenberedaren.
17

För att förhindra vattenhammare, öppna de heta vattenkranarna i hemmet så att rören sakta fylls på. Börja med kranar på lägsta nivå och arbeta upp till kranar på högsta nivå. Du kan eventuellt ta bort duschhuvud (ar) och luftare från diskbatterier och sprayhuvuden för att förhindra att sediment täpps till dem.

Om din huvudsakliga varmvattenberedare är trasig, men ett av ovanstående förhållanden finns, kommer diskmaskinen att ha varmt vatten trots den trasiga huvudvärmaren.

Del 3 av 3: byta ut kontroller

1

Se till att vattenvärmaren är avstängd.
2

Tanken behöver inte tömmas för att byta ut reglage.
3

Identifiera ledningar och respektive terminaler. Märk terminalerna och ledningarna genom att antingen 1) skriva siffror på maskeringstejp och applicera på ledningarna och terminalerna, eller 2) applicera färgkodad tejp på ledningar och terminaler, eller 3) andra identifieringsmedel innan du kopplar bort den.
4

Kontrollerna hålls på plats och pressas mot tanken med en fjäderstålklämma. Inga skruvar används. För att ta bort reglage efter att ha tagit bort ledningar, lyft stålets "fingrar" på båda sidor av kontrollen bort från tanken och skjut ut kontrollerna. Överdriven kraft på fingrarna kan skada dem och förhindra att kontrollerna sitter ordentligt. En dåligt placerad kontroll hindrar den från att korrekt upptäcka tankens temperatur, eftersom den är beroende av fast fysisk kontakt med tanken för värmeöverföring. Att ta bort kontrollerna från en het tank och testa om kommer att säkerställa att tankens temperatur inte orsakade en normal utskärning.
5

Kopiera vattenuppvärmningens typskyltsdata för att erhålla korrekta reservdelar. Det kan hjälpa till att ta med de gamla kontrollerna för jämförelse med de nya kontrollerna.
6

Rengör tankytan som kontrollerna kommer i kontakt med. Ta bort rost, skräp och smuts.
7

Skjut in kontrollerna under stålfingrarna och se till att de kommer i god kontakt med tankytan.
8

Koppla om kontrollerna baserat på etiketterna på de gamla kontrollerna.

Eller den kan anslutas till sin egen varmvattenberedare — Du kan ha en diskmaskin som värmer upp vatten för sig själv; den kan ha en varmvattenberedare ansluten till den, eller den kan anslutas till sin egen varmvattenberedare.

Tips

Om du fortfarande har problem klickar du på "Diskutera" högst upp på sidan för mer information eller för att be om hjälp.
Ägare av 120, 208 och 240 volt varmvattenberedare kommer att ersätta det värdet varhelst linjespänningen används. Varmvattenberedare som arbetar med andra spänningar kan också byta ut spänningen när linjens spänning används också.
Proceduren som beskrivs i den här artikeln kan tillämpas på alla elektriska varmvattenberedare som har fungerat ordentligt tidigare - vilket indikerar att något har misslyckats sedan installationen. En helt ny varmvattenberedare kanske inte fungerar korrekt på grund av en tillfällig bortfall av kvalitetskontroll på fabriken eller felaktig ledningsdragning. Bara för att det är nytt betyder inte att det fungerar. En annan fråga är anslutningarna. Lösa och trasiga anslutningar kommer att vara en källa till problem. När strömmen är av, kontrollera att alla terminaler är täta. Dessutom kan du knacka på eller vrida varje tråd när den kommer in i terminalen eller wirenut för att se till att den inte har gått sönder när den kommer in under terminalskruven eller locket.
Detta är det perfekta tillfället att rengöra varmvattenberedaren. Se Hur man spolar en varmvattenberedare för detaljerade steg för steg-procedurer.
Kontakta en professionell om du inte kan utföra dessa kontroller eller om du föredrar att andra gör det. En elektriker bör kallas om tanken är av elektrisk typ men inte läcker vatten. En rörmokare bör dock kallas om det är en gasvärmare, är en del av uppvärmningssystemet ("SuperStor") eller om själva tanken (elektrisk eller någon annan typ) har misslyckats (läckande vatten) som kräver fullständig utbyte. De flesta rörmokare är inte utrustade för att snabbt diagnostisera ett "inget varmvatten" -problem på en elektrisk varmvattenberedare. Rörmokare kopplar ofta bort den gamla och återansluter den nya varmvattenberedarens elförsörjning, men i de flesta områden anses det vara ett brott mot elektrisk kod.
Använd kopplingsschemat som medföljer eller fästs på din varmvattenberedare för att svara på specifika frågor när det är möjligt.
Bli bekant med användningen av din multimeter innan du gör detta projekt. Olika mätare möjliggör mätning av spänning och motstånd på olika sätt. Vissa har specifika uttag för att ansluta sonder för specifika mätningar, medan andra använder två uttag för alla mätningstyper. Oavsett mätare, se till att du väljer rätt mätningstyp, räckvidd och rätta uttag innan du berör sondarna till strömkretsar. En mätare som är inställd för att mäta motstånd men ansluten till en strömkrets kan orsaka skada på mätaren eller skada användaren.
De flesta professionella elektriker har "klämma på" -mätare som gör att felsökningen kan gå mycket snabbt och enkelt. Detta verktyg kostar ofta mer än en multimeter och som sådan äger de flesta husägare dem inte. Många av dessa verktyg kan utföra spännings- och motståndsmätningar (men saknar upplösningen och intervallen för en multimeter) förutom strömmätningar. Vissa fungerar bara på växelström eller likström - så om du funderar på att köpa - se till att det ger de tester du vill ha. Ström (förstärkare) är resultatet av kretsspänning och motstånd. Om antingen spänning eller motstånd inte finns, kommer ingen ström att strömma. Den nuvarande mätningen kombinerar spännings- och motståndskontroller utan att behöva ta bort ledningar, nollställning, områdesbyte eller byte av ledningar på en multimeter. Det kan göras så här: Vrid den övre termostaten uppåt och nedåt - och kläm helt enkelt mätaren runt en av ledningarna som är anslutna till det övre värmeelementet. Koppla inte bort några kablar och naturligtvis måste strömmen vara på. Notera mängden ström som visas på mätaren, och vrid sedan ned den övre termostaten och den nedre termostaten, kontrollera strömmen i ampere enligt ovan, vid det nedre elementet. Båda förstärkarmåtten bör vara ganska nära lika (inom 10% eller så). Skillnaden kan bero på att elementet värms upp, vilket ändrar motståndet (diskuteras i stegen ovan). En förändring i elementets motstånd ändrar den förväntade strömmen i ampere. Om en avläsning är betydligt lägre än den andra eller om ett mycket lågt värde närmar sig noll, har den halva vattenvärmaren problemet (antingen ett felaktigt kontroll- eller värmeelement). Om noll på båda elementen är gränsen för hög temperatur troligtvis defekt, förutsatt att det finns ström till varmvattenberedaren. Använd multimeter 's spännings- och motståndsfunktioner för att begränsa till den defekta enheten.

De flesta rörmokare är inte utrustade för att snabbt diagnostisera ett "inget varmvatten" -problem på en elektrisk varmvattenberedare.

Varningar

Mät okända spänningar som börjar vid det högsta intervall som stöds av mätaren. När en allmän uppfattning om den aktuella spänningsnivån är känd, byt mätaren till dess lägsta intervall som fortfarande är större än mängden tidigare för att få en exakt avläsning av spänningsnivån.
Att utföra tester med strömmen ska endast göras när det behövs, annars stäng av strömmen.
En hög temperaturgräns som löser ut mer än två gånger indikerar en termostat som inte öppnas och håller värmeelementet påslaget längre än vad som behövs för att värma vattnet till önskad temperatur. Om proceduren ovan följs kan den defekta kontrollen bestämmas och kan bytas ut selektivt. En termostat som har misslyckats i stängt läge kommer att få vattentemperaturen att stiga över den inställda temperaturen, vilket ökar sannolikheten för skållning och brännskador.
Genomförande av ett spänningstest med mätaren felaktigt inställd för att testa motstånd (eller strömstyrka för den delen) kommer att skada mätaren och kan leda till allvarliga brännskador eller stötar. Lär dig hur du använder multimeterns inställningar, intervall och testuttag genom att läsa manualen före användning.
Spänningar när strömmen är på är dödliga. Var extra försiktig när du arbetar på vilken krets som helst.
Leta efter en avståndsmultiplikator (en "K" eller "M" på displayen) när du läser mätningar från en meter. Se till att värdet som visas verkligen är helt enkelt som att läsa det visade numret, och inte 1000 (kilo- eller K-multiplikatorn) eller 1000 000 (meg M-multiplikatorn). Ha en vana att leta efter en multiplikatorindikator när du gör mätningar med vilken mätare som helst.
Byte av delar måste göras med strömmen avstängd. Värmeelementen måste bytas ut mot en vattentank som dräneras till en punkt under värmeelementets nivå. Om inte, kommer vatten att läcka ut när elementet lossas från tanken. Byte av kontroller kräver inte att vatten dräneras från tanken.

Saker du behöver

Skruvmejslar
Multimeter som kan mäta växelström och motstånd i "Ohms"
Trädgårdsslang
Ratchet & uttag, kanaltangstyp eller justerbar skiftnyckel

Läs också: Hur rengör jag en varmvattendispenser?